Ok, da rezimiram, kupujem tiplu fisher 10mm i zavrtanj obicni isto 10mmm debljine i 8-12cm duzine ili umesto plasticne tiple hemijsku ako nadjem?
Znam da ce da drzi, oni anker vijci su bili 10mm debljine, 12cm duzine, od toga je bas oko 8cm ulazilo u zid, ostalo otpada na navoj....jedino sto nisu kao sto rekosmo idealni za ciglu....
Inace sam krenuo da busim ali mi je busilica preslaba, pauziram dok ne nadjem da pozajmim jacu busilicu....
Pričvršćivanje fitnes vratila za zid i/ili ploču
Pozdrav majstori,
Zanima me cime da pricvrstim vratilo za zid od pune cigle? Od opcija koje sam gledao vidim da se tzv. hemijske tiple dosta spominju ali mi se cini skupo da kupim celu tubu samo za ovo. Imam 110kg tako da imajte to u vidu. Takodje ima debeo sloj maltera pre cigle, pa verujem da cu morati produzene tiple da uzmem.
Hvala unapred, svaki savet je dobrodosao!
Ако се узму у обзир повреде које могу настати приликом пада са тог вратила, ако није добро причвршећо, онда ништа од причврсних елемената није скупо, јер су сви неколико стотина динара.
zvukoljub wrote:
Ако се узму у обзир повреде које могу настати приликом пада са тог вратила, ако није добро причвршећо, онда ништа од причврсних елемената није скупо, јер су сви неколико стотина динара.
Pa npr. Sika AnchorFix je od 1300-1700 din. Jel postoji jeftinija hemijska tipla koja valja i da li mislite da je to jedino dobro resenje za moju situaciju? Hvala na pomoci.
Не мислим да је то најбоље решење, него вам указујем на мој начин размишљања. За мене је безбедност и здравље на првом месту. Јефтиније је купити нешто добро за причвршивање него ићи на рехабилитацију, на пример, и давати паре лекарима, без потребе.
Шта је за вас случај најбоље не могу вам рећи на невиђено, јер не знам ни какав је квалитет тог малтера, ни колика је дебљина нити какава је цигла у питању и да ли уопште цигла. Без свих тих података би било лупетање да било шта напишем у смислу препоруке, купите ово или оно. Мој савет је купити оно што је безбедно, а то се установи прегледом на лицу места.
Ako mozes probusi zid i uzmi navojnu sipku 8.8 kvaliteta i nema kud da mrdne, ako ne, uzmes bilo koje srafove za beton . Ne kacis nosac stubne dizalice, vec vratilo za kao sto rece 110kg. Problem je ako je povrsina koju busus porozna, ako su obicni suplji blokovi i slicno pa postoji opasnost da se iscupa tipla, ili iskine dio bloka, a u ciglu...sta god da zabusis nema kud da mrdne.
2 Srafa m12 sa beton tiplama (razliciti su nazivi, mislim na brezone koji na jednom kraju imaju komade cjevcice i konus, koja se guzva prilikom stezanja) koji su po 90dinara kod mene u dvoristu nose gnezdo ljuljasku gdje se ja opruzim, pa se uvali i cera, pa eto ti i zene da iona optereti, i nismo uspjeli da ga izvalimo. Vratilo u garazi dok je stajalo bilo je pricvrsceno sa 8 eksera 20tica direktno nakucanih u siporex blokove i nije mrdnulo, a dizalica za vadjenje motora je izvlacila motore sa mjenjacima i po 350-500kg tezine, u garazi okacena je na 6 srafova 6mm, sa plasticnim tiplama u betonskoj gredi.
Mislim da ne treba praviti od toga nauku, glupost bi bilo to okaciti na par plasticnih tipli, ali ne treba ni pretjerivati sad pa krkati hemijske tiple koje mogu da nose mostovnu konstrukciju. Ako je cvrsta podloga u koju se busi, nema tu sta lose da bude.
Hvala obojici na odgovorima.
Boske, i ja koliko sam razumeo hemijska tipla je ekstremna za moju situaciju. Puna je cigla sigurno, malter kakav je ne znam. Kupicu te betonske pa ako ne ide i vidim da je losa cigla razmisljacu o necem drugom.
Pozdrav
Majstore okačite sliku vratila? Od rasporeda oslonačkih tačaka (od njihovog razmaka) i od dužine konzolnog prepusta od zida do hvata za ruke zavisi kolika će sila biti u ankerima.
Kolika je debljina zida?
Evo i slike tog vratila, s tim sto na mom ima 6 rupa (jos jedan red ispod gornjih). Zid je debljine 40cm. Razdaljina od zida do hvata za ruke je 45 cm. Hvala na pomoci.
Napravio sam malo objašnjenje zašto je kačenje vratila obično problem i zašto u teretanama je obično u sastavu kaveza ili kao posebna sprava sa svojom konstrukcijom koja leži na podu. Većini ljudi se čini da je težina vežbača otprilike kao da okačite bojler od 80l ali nije. mnogo je nepovoljnije jer prilikom vežbanja se prolazi kroz nekoliko faza na početku serije vežbač je odmoran i relativno ispravnim pokretom radi vezbu tom prilikom kada se rukama vuče na gore javlja se određeno povećanje njegove težine (masa mu je stalno ista i to je oko 100kg) ali efektivna vertikalna sila kojom on vuče vratilo je njegova težina koja je oko 1kN ali multiplikovana nekim dinamičkim koeficijentom. Mi neznamo koliki je on ali on raste kako odmiče serija i verovatno može da bude i nekoliko puta (1.5, 2 ili 3 - ovo može da se izmeri). Kako se vežbač zamara polako počinje da se se sve više cima, nepravilno izvodi vežbu - žrtvuje tehniku zarad broja ponavljanja.Poslednja nekoliko ponavljanja su najproblematičnija jer kada se spušta vežbač nema snage pa se jednostavno pusti na dole tada je "cimaj" i dinamički koeficijent najveći. ovo variranje sile pravi zamor na vezi ankera i zida i mnogo je problematičnije nego kad okačite bojler ili kuhinjeski element koji stoje samo kao mrtav teret
Ovo majstorovo vratilo je dobro jer ima veliki razmak između oslonačkih tačaka + ima po dva para gornjih ankkera koji su opterećeni na smicanje i čupanje - oni su merodavni. Znači kod majstora će u odnosu na moju šemu koju sam napravio sa jednim ankerom gore da bi bilo jednostavnije biti duplo manja sila zatezanja a vertikalna sila od vežbača se deli na ukupan broj ankera a to je 6.
E sad što se tiče prihvatanja sile u gornjim redovima ankera koji su posledica momenta koji pravi efektivna težina vežbača x krak do zida / krakom od težišta zategnutih (gornjih) ankera do površine kojom se u donjoj zoni prenosi pritisak (ovo je komplikovano da se sračuna kolika je tačno ta površina jer zavisi od krutosti konstukcije vratila i od krutosti podloge zida) zato aproksimiramo da je to tačka A. Dobijamo da je ukupna sila u zategnutim ankerima težina vežbača x koeficijent dinamičnosti usled cimanja u zadnjem ponavljanju x 1.3 (koliki je odnos krakova do take A) / 4 (broj zategnutih ankera). kod kuhinjeskih elemenata i bojlera je obrnuti odnos krakova tako da se sila zatezanja manja a veća sila smicanja što je i bio komentar u prethodnim postovima nekih od članova foruma.
E sad kako ankervati. Sila čupanja nije velika ali se ponavlja veliki broj putai pravi zamor. Nije ovde problem niti kvalitet ankera niti kvalitet hemijskog sredstva sa sprezanje tj za ostvarenje athezije između ankera i zida već sam trošan zid i debljina maltera.
Ne znam da li me razumete. lom ankera može da nastane na nekoliko načina. na primer Ankerujem dugačku navojnu šipku u kvalitetu 4.6 (ako se uopšte pravi) a ankerujem je u betonski stub MB 40 jako armiran i primenim epoksidnu smolu. Zatežem navoj zatežem i iskidaće se navojna šipka. Uzmem isti slučaj samo je kratak deo ankera u stubu a epoksid bio bajat i isčupaće se navojna šipka sa sve epoksidom. Uzmem na primer navojnu šipku u kvalitetu 8.8 dovoljno duboko je ankerujem primenim dobar atheziv a marka betona je slaba plus je nearmiran betona očepiće se parče betona okolo ankera. ima ovih slučaja loma ankera puno pogotovu kada uvedemo i smicanjea ali ovaj poslednji sluča je nama interesantan jer ankerujemo u trošan zid.
Kada pogledamo kolika je sila u jednom ankeru i uzmeno navojnu šipku fi6m 5.6 pre će da se iščupa iz zid i da nagnjavi malter (da napravi karakterističnu kupu loma u površinskom sloju maltera) jer je deformabilna zato što je tanka nego što će da se iskida. Zato je dobar savet članova da se uzme navoj min 10-12mm jer su takvi ankeri krući pa neće malter da zdrobe u površšinskom sloju jer se oni rotiraju kao kruto telo u zidu i naprežu dublje slojeve zida prave veći krak a samim tim i manju silu po omotaču na površini u koju ankerujemo (kad imam vremena nacrtaću i mehanizme deformacije krutog i deformabilng spojnog sredtva tj. ankera).
Sledeće pitanje da li ima potrebe primenjivati neki "skupi" ankerfix? Nema! jer neće anker fix da prokliza on je isuviše jak nego će popustiti površinski sloj opeke i maltera oko ankerfix-a. Bolje je upotrebiti veći navoj i veću dužinu ankera jer je samim tim veća i površina kojom se prenosi sila zatezanja iz ankera u zid. Ako je zid 40cm pa izbušite rupu 20cm duboku samo ako imate toliku burgiju fi14. Navojnu šipku M12-1000m isparčajte na četri dela (dubina rupe+debljina profila+navoj za navrtku). A umesto ankerfix-a možete da primenite na primer i lepak za keramiku samo je problem kako da ga nanesete u rupe. Znači nije kritična pozicija atheziva u ovom slučaju. Ja obično kad radim ovako nešto obavezno izduvam rupe kompresorom, u mali "kšalicu" za pranje prozora rastvorim malo lastiks-a ili nečeg sličnog za SN vezu. Ubrizgam u rupi. Na zid ispod rupa nalepim parče papira da ne umažem zid. Medicinskim špricom kome odsečem vrh povlačim lepak iz posude u kojoj je zamešan i ubrizgavam ga u rupu. Zatim umetnem navojnu šipku i sačekam sutra dan i montiram šta treba. Na ovaj način možete jeftino da akerujete i u šuplje blokove ubrizgavajući lepak koliko god može da stane dok ne popunite par šupljina kroz koje prodire anker. U lepak možete da dodate i vodeno staklo na primer. To posle niko ne razbi (napravimo na poslu za probu beton sa dodatkom silikata, na ispitivanju posle 28 dana ne može presa posle da izlomi ispitnu kocku). Ovo možete da kombinujete i sa klasičnim plastičnim tiplovima za opeku jer neće prenos sile čupanja da se ostvaruje samo "krilcima" na tiplu niti pritiskom po omotaču već i dodatnom athezijom koja može da prenese višestruko veću silu...
Za donje ankere možete da primenite i plastične tiplove + odgovarajući šraf jer oni prenose samo po 1/6 efektivne težine vežbača smicanjem a pritiskom metalnog profila na zid se prenosi donja sila sprega Ah.
Ovo se ne isplati da se radi za kačenje nečeg uobičajenog. Logičnije je da se kupi namesnki tipl za određenu vrstu materijala od proverenog proizvođača i završite posao odmah kako treba.
Odlican tekst !!!
Ovde se vrlo malo sta moze dodati . E sad apropo samog izbora materijala za tiplovanje /ankerisanja je upravo ono što je histerezesi obajsnajvao oko loma . Dakle upotreba bilo koje vrste ankera ili tipli sa velikom silom stezanja treba izbegaavati . Npr klasično sidro sa konusom i čaurom će pre razdrobiti ciglu prilikom stezanja , nego što ostvariti nosivost . Vrlo slicno vazi i za čelične tiple sa metkom /konusom . Takvi ankeri su problematicni i za slabiji beton .
Kod ankerisanja navojnim šipkama , bilo kro ceo zid ili ankerisanjem upotrebom lepila , epoksida vrlo je bitan jedan detalj , ukoliko je debljina maltera velika , i postoji rizik da dodje do okrunjenja istog a samim tim savijanjem brezona ili rasklimavanja celog nosača ima jedan fazon koji ja često primenjujem . Dakle izbuši se rupa u zidu primeni se recimo epoksid sve po propisu , a onda se oko brezona obiije malter u dovoljnoj sirini da stane prosirena platna recimo "puta 3" pa se postavi ona pa matica ili dve zavisi kolika je debljina maltera , često moze da stane i produzena matica . Ovim se dobija sledeće neće doći do krunjena maltera a samim tim , i razmrdavanje cele konstrukcije . Naravno da je uvek bolje ići na veći prečnik brezona , jer je ponekad vrlo teško naći brezon koji je iole kvalitetan , a po gvozdjarama se prodaje tek narezano betonsko gvozdje . Inace za primenu polutecnih ankera postoje i tzv sitaste tiple ili mrezice .
Primena namenskih tiplova i srafova s jedne strane olaksava posao a sa druge je vrlo tesko naći neki put potreban sraf i tipl . Za ovu sitaciju bi Fisher Selbo bio odlicno resenje .
Kod nas se u praksi vrlo cesto olako pristupa ankerisanju i tiplovanju u smislu ma gde će to , ne moze da mrdne . Kod izgradnje velikih objekata uglavnom se na donjim etazama primenju izrada viseće kanalizacije i sve se svodi na upotrebu čelilcnih ili mesinganih tiplova za beton sa navojnom šipkom i šelnom . I onda se desi da se kanalizacioni vod fi 200 koji visi sa plafona usled zagušenja napuni vodom , a cev fi 200 ima zapreminu 30 l po d/m pa duzina od 40 m i kad se iscupa prvi anker ostali krecu domino efektom . To se desilo u jednom prestonickom objektu pre par nedelja , doduše vest je bila malo drugačija i slabo prenesena u medijima .
Histerezis@ Изванредан текст који ће, надам се, отклонити све дилеме око причврћивања справа за вежбање које се с времена на време појављују на форуму.
Ја нисам знао овако стручно да објасним шта је шта, али сам био свестан да причвршћивање таквих справа није наивно и да може бити опасно, ако се уради по принципу - лако ћемо.
Evenutalno jos da se elaborira kacenje dzaka za boks o plafon od supljeg bloka. Zvuci kao nemoguca misija.
Pretpostavljam da je najbolje da se okaci o vratilo sa kosnikom koje se na gore opisan nacin fiksira na zid.
На шупљи плафонски блок качи се само плафоњера или неки лагани лустер и то мора пажљиво да се уради јер се блок лако поломи па остане кратер.
@Histerezis Hvala Vam puno na ovako detaljnom opisu i crtezu! Ovo svakako pomaze laiku ko sto sam ja da bolje razume kako to funkcionise. Siguran sam da ce i drugim clanovima biti korisno. Takodje, pomenute stvari mogu sve sam da nabavim i uradim, a da znam da sam valjano uradio. Hvala Vam puno jos jednom zaista.
@tenzor Hvala i Vama za resenje za malter, posto sloj jeste debeo.
Sta da kazem, sjajan forum, na prvo pitanje sam dobio odgovore i na mnoga druga pitanja. Hvala ljudi!
Podzrav,
Razmisljam da instaliram vratilo sa slike na plafonu terase stana. Debljina plafona komsijine terase iznosi oko 18cm. Zanima me sledece:
- Da li moram da trazim komsijinu dozvolu ako kacim nesto na plafon njegove terase (zdrav razum mi kaze da ne moram, ali da proverim)
- Da li postoji rizik da komsiji ostetim plocice na podu prilikom busenja?
- Da li je ovakav nacin postavljanja bezbedan (imam 90kg)?
- Koje sarafe treba da kupim posto ne idu uz vratilo? Da li je ova debljina terase dovoljna da to bezbedno drzi mene koji visim?
Ne nameravam sam ovo da postavljam posto nemam ni alata a ni iskustva, ali me zanima ako neko moze da mi kaze sta da ocekujem, i da li da narucujem spravu.
Hvala unapred!
Ако је тераса део бетонске плоче онда неће бити проблема да се монтира то вратило. Наравно, мора се пазити приликом бушења да се не пробије плоча скроз јер ће у том случају оштетити плочице.
Pozdrav svima,
Kupio sam zidno vratilo u Dekatlonu, koje sam planirao da postavim na zid na terasi. Naknadno sam otkrio da je zid od blokova, preko koga je postavljena mineralna vuna i gipsane ploče. Sa više strana sam čuo da nije preporučljivo da postavim vratilo na takav zid.
To me je nateralo da tražim drugačija rešenja i počeo sam da razmišljam o kačenju vratila za plafon. Postoje vratila koje su pravljena za plafon, ali ovo mi je praktično jer se rasklapa uza zid i štedi na prostoru.
Za povezivanje vratila i plafona, mislio sam da napravim nosač. Za nosač bih upotebio flah širine 30mm i debljine 4mm. Nosač bih pričvrstio za plafon Fischerovim ankerima Faz II 10/10 K NV link. Plafon je betonski debilje 20-25cm.
Da li mislite da je ovo izvodljivo i da li je sigurno za upotrebu?
Pošto ne želim da preterujem sa dimenzijama nosača da je rastojanje izmedju Fischerovih ankera i od ivice betona do anketa adekvatno? Da li može da bude manje?
Hvala vam na vašem vremenu i komentarima.
Nabavio sam zidno vratilo pa bih zeleo da ga ugradim da bude sto bezbednije za koriscenje.Uz vratilo su dosli vijci, gumice i tiplovi (na slici ispod), medjutim citao sam recenzije za vratilo i gotovo svi kazu da su isporuceni vijci i tiplovi losi i da se trebaju zameniti kvalitetnijim.Uzeo bih neke Fischer kvalitetne, i povecao bih sa M8 na M10. Da li imate neku preporuku koji model vijaka i tiplova da koristim? Prilozena je slika zida ispod, nisam siguran, ali deluje mi da je kombinacija, cigla i beton.
Vijci i tiplovi koji su dosli uz vratilo: 
Zid (zgrada je iz 1959). Vratilo (pricvrscuje se sa ukupno 8 vijaka, po 4 sa obe strane): 
Ja sam pisao i objašnjavao u vezi problema tiplovanja vratila. Ne znam gde su mi skice i crtezi mehanizma tiplovanja pa da ponovo okačim ovde na forumu jer su se izgubile. Ali najkraće rečeno uzmite gornji red tiplova i uradite adhezionim tiplovanjem.
@Histerezis hvala, procitao sam, mislim da se ne bih najbolje snasao, tj. nemam iskustva toliko
Razmisljao sam i palo mi je na pamet da, umesto da kacim na zid standardno, okacim iznad vrata.
Ideja je da probijem srafovima skroz zid i da na drugoj strani stavim lim i matice. Deluje mi da bi tako odradio da bude bezbednije. Da li bi to bila dobra ideja i koji se srafovi i tiplovi tu preporucuju?
skica (izvinjavam se na amaterizmu): https://i.postimg.cc/CxKgcXLr/Screenshot-2024-12-12-at-12-11-22.png
Нема никакве потребе бушити рупу дубине 150 милиметара. То вратило има оптерећење на смицање, тако да је довољно да рупа буде и 80 мм, само да завртањ буде бар 10 до 12 милиметара дебљине, ако није неки материјал гарантованог квалитета. Та идеја са хемиским типлама је сасвим ок, јер неће бити напрезања у самој цигли, а иначе носивост тих типли је огромна за те потребе. Тим типлама монтирају носаче лифтова где је оптерећење и до 1000 килограма.
Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..