Mala skola zavarivanja

Probacu to sto mi predlazite, neko zeljezo sa debelina okolo 10 mm.

Ali najcesto imam potreba da zavarim profil 3x3 cm sa debelina 2-3 mm (neki prozor ili mala vrata), pa kada varim to i spojujem dvije takvi prifili, tada dobijem praznina u var (Isto kao na slici od moj prethodni post).

Molim za vas sovet, dali kada varim sa rutilnom elektrodom trebam variti tockasno ili konstantno.
I koje je vase misljenje za zavarivanje za bazičnom elektrodom (jel mogu sa bazičnom elektrodom debeljina 2.5 variti mali profili sa konstantno varenje, a ne tockasno).

Hvala puno.

То што сте показали на фотографији је грешка приликом кројења материјала. Остао је превелик зазор и то је тешко попунити електродом било ког типа. Морате прецизно кројити поготово под неким углом, за то вам може помоћи неки стони гер. Ручно је споро и тешко прецизно кројити цеви.

Звукољубе , некад се све кројило тестером и то је добро одрађивано.Неке ствари се морају тестером одрађивати.Некоме ни гер неће помоћи ако не зна да га наштелује.Како је добар инвертер у питању треба почети са неких 70 ампера за 2,5 електроду за стандардне цеви, тензор је уосталом доста тога појаснио.Такав зазор се без проблема попуњава кратким заварима тек кад постане искусан.

Nisam se dugo ovde oglašavao, ali se vidi da je većina vas koji ovde komentariše bukvalno hobista kada je zavarivanje u pitanju.

Aparati za zavarivanje su radne mašine. Što bolje rade to su bolji, čista logika. Što se manje kvare to su bolji od onih koji se ne kvare. Potpuno je bezveze upoređivati aparate subjektivno, po boji ili po zvučnosti imena,ili zemlji porekla, ili po bilo čemu drugom osim kako rade, šta mogu da urade, kako su napravljeni i koliko su pouzdani. I cena naravno.

Poznajem pomenuti aparat STEL 221p, to je pulsni aparat za aluminijum od 200A. Ne može se sa njim porediti običan CO2 aparat, nisu ista klasa. Ko želi da upoređuje, mora izabrati aparate iz iste klase pa onda upoređivati. Pomenuta firma Kempi nema aparat u toj klasi od 200ampera i da ima puls za aluminijum i prohrom, ima kempi MIARCMIG EVO u klsi običnih aparata od 200 ampera, koji je bliži hobi varijatama zavarivanja. Ima fiksiran polikabl od pištolja, nema puls uopšte. Čak i kineski aparati imaju euro-priključak za polikabl. To je ta niža klasa.

Još jednom da kažem, nije bitno šta ko tvrdi svojom sujetom da je ovaj ili onaj broj jedan aparat. Bitno je da taj navede šta taj aparat koji je po njemu broj jedan ima od radnih mogućnosti, kako radi, kako je napravljen, koliko košta. Pa da svi mi ostali što čitamo forum procenimo i sami, baš nas briga za reklamu i žvake prodavca.

Једно је познавати, друго је знати, имати и користити.Тензору не треба дрвени адвокат или самозвани експерт (за разлику од нас хобиста који признају да то јесу).Ја сам споменуо нешто што је други написао

Pa odgovor na to pitanje je jasan, mislim da ga je neko već i rekao. Ne vari se vazduh nego metal. Kada se napravi luft preveliki, pa se uhvati elektrodom jedan profil, pa se želi preći preko lufta, onda u luft upadne i šljaka i to mnogo i malo metala, a taj metal se ne povezuje nisačim. Pa kad se dođe do drugog metala, uhvati se var za taj drugi profil. Kad se obije šljaka, ostane prazno, jer je luft poppunila šljaka a ne metal. Kada se radi u profi varijanti, bravari jako dobro paze da seku kako treba, jer se dešava da varioc neće da radi ako je prevelik luft. Onda mora da se seče nova štucna. Naročito je rutilna elektroda loša za luft jer šljaka hoće da se podlije pod luk, pa neobučeni varioc ne prepoznahe šta se dešava pa nabija šljaku u var. I kod rutilne elektrode, u tečnom metalu ima u stvari vrlo mnogo šljake, plus kad podlije pod luk, eto tipičnog lošeg rezultata. Ipak mora malo obuke praktično da se prođe, ne može sve čovek sam na silu i instintk da radi. Ako taj gospodin ode negde kod dobrog instruktora, naučiće ga za sat vremena kako se radi sa rutilnomk elektrodom, koja su ograničenja, kada se ne može raditi, recimo ne može preko vazduha, preko velikog lufta.

Pozdrav svim zavarivacima .
Od skoro po malo varim (REL), tj. tek hvatam osnovne cake i u tome mi je mnogo pomogla ova tema, procitao sam je celu.
Interesuje me nesto oko stakla za maske? Koristim obicnu rucnu masku iz Woby housa i na njoj nema nikakve oznake na staklu mada sto se vidljivosti tice nije losa po nekoj mojoj pocetnickoj proceni i nisam imao problema sa ocima.
Da li i gde kupiti neko kvalitetnije staklo obzirom da sva zamenska stakla koja sam nasao nisu skuplja od 70-80 dinara. Mozda su i ona dovoljna, ne znam. Ali se dobro secam da je otac pre 30-tak godina u firmi u kojoj je radio izmedju ostalog nudio i stakla za maske ciji se kvalitet a i cena drasticno razlikovala.

Сама стакла нису проблем, сам бираш затамњење, битно је да стакло добро легне у лежиште и да се ту не пропушта светлост.Маска мора да штити цело лице, имам две старе картонске маске које повремено за спољне послове користим када је јако сунце.

Aparat je ovaj, po oznaci ne 100 % isti ali to je to samo "stariji" model:
https://www.decaweld.com/en/welding-equipment/mma/mma-traditional/globus-mini.2.54.212.gp.20691.uw

Sve što si napisao je tipično kada se amater bavi varenjem.
naprimer, nisi napisao tačno koje su to 4 različite elektrode, one imaju ime i prezime, proizvođač i tip. Možda je neka od njih bazčna ,aone ne mogu na tvoj trafo aparat. trafo aparat daje struju luka na naizmenmičnoj struji, teoretksi ti tokom kuckanja elektrodom možeš uvek biti u nuli ili oko nule , zato primećuješ efekat da ti treba jača struja paljenja na početku a posle ti je to prejaklo.
Najgora kombinacija , ne znaš ništa o varenju, nisi prošao obuku ,imaš loš aparat, trafo, radi samo rutilne elektrode ,ko zna koje to elektrode imaš ,ko zna koliko su stajale i ovlažile . zato imaš samo probleme.

Normalno je da žica od elektrode tokom varenja ostaje uvučena u oblozi par milimetara. I normalno je da se kucne par puta da bi se upalila , dobra i sveža rutilna elektroda lako pali . Ona što je odstajala pet godina teže pali i oće da se odvali obloga na vrhu . Bazična elektroda obavezno pravi skramu na vrhu i obavezno se mora lupati i u 99% se odlama obloga sa vrha , zato se ne lupa nego se turpijom skine skrama sa vrha.

kupi bolji aparat, kupi invertor ,kupuj samo sveže i dobre elektrode , neka ti neko malo pokaže i bićeš zmaj.

Jesam pocetnik sto se tice samog varenja ali sam masinac po struci, znam makar teorijski neke stvari a i procitao sam dosta toga. Izmedju ostalog i celu ovu temu pre nego sto sam i poceo da varim .
Bitno mi je da to sto elektroda ostaje uvucena u oblozi nije do mene nego je normalno, Sigurno je da mi fali praksa, to je jedino sigurno.

Tvoj opis elektroda i tebe lično sada mnogo bolje pojašnjava , trebalo je odmah tako da pojasniš da se ne rasplinjavamo na sve moguće a onda ti kao pokopaš sa tvrdnjom e nije tako ,pa je sad lakše suziti odgovor.

Idi pogledaj kako drugi varioci rade i pogledaj svaku njihovu elektrodu posle varenja , videćeš da je normalno da žica ostaje uvučena u oblogu.

Vidiš i d a tvoj aparat ima mali napon za paljenje ,manji od 50V. Trafo aparat od 50V ti je loš aparat za paljenje ali verovatno košta 50EUR pa se pomiri sa tim.

Od ovih elektroda što si pobrojao Rutilen 2000S i OK46.00 su extra dobre elektrode , ove JadranS su stare zastarele, meni je 46.00 mnogo bolja., a Elit je meni loša elektroda. Znači samo ti fali obuka, praksa i bolji aparat .Bolje da te neko sat obuči nego da postaviš 100 pitanja na forumu.