punjac za akumulator od alternatora i el.motora

Da je to ekonomično svi bismo to do sada tako radili.

fora nije nova, u pojedinim servisima koriste takvu kombinaciju kao booster (pomoć pri paljenju kod ispražnjenog akumulatora i kad majstori zaključe 'da auto ima problem' i da 'samo treba duže da vergla'). ne koriste motor od veš mašine, nego nešto malo jače na trofaznu struju... nisam zagledao kako su rešavali pobudu alternatora (šta, alternator troši struju?!), samo sam se krstio zašto se koristi skalamerija koja nominalno košta skoro duplo skuplje nego jedan dobar profi booster, ali odgovor je valjda trebalo da tražim u izgledu imporvizacija koje su pri tom izvedene (slika govori više od 1000 reči). možda bi ozbiljnije bilo da se skalameriji doda još i jedan kotao na ugalj, parna turbina i generator... kažu ljudi da su nešto slično videli u nekom kompleksu u Obrenovcu... e, sad, ako su lagali mene - i ja lažem vas, što reče neko...

kad već tako postavljaš stvari...

Motor od veš mašine ti nije najpametnije rešenje za pogon. Razlog: mala snaga, mali obrtni moment, loše podnosi dugotrajan kontinualan rad pod opterećenjem. Ti motori su rađeni za tačno određenu namenu i tamo gde su namenjeni odlično odrađuju posao. Malo je drugih namena gde mogu mogu zadovoljavajuće da odrađuju stvari. veoma osetljivi na zagrejavanje kod dugotrajnog rada. Potraži malo informacija (SAM - od uradi SAM) na ovom sajtu, recimo u forumu Kućna tehnika ili SAM (od uradi SAM) ukucaj u google "motor mašina za veš broj obrtaja" kao što sam ja uradio (SAM - od uradi SAM, a sve zbog tvog prebacivanja kako se ne ponašamo u skladu koncepta foruma SAMsvojmajstor), pa ćeš dobiti gomilu rezultata sa objašnjenjima zbog čega sve nije pametno koristit motor od veš mašine.

Ne znam da li si zamislio da i neke druge namene osim punjenja akumulatora, pa ne mogu da ti kažem koji bi motor tačno zadovoljavao ono što si zamislio. Najjednostavniji princip izbora motora (obzirom na snagu, gubitke prenosa klinastim kaišem je da nominalnu snagu alternatora podeliš sa 0.5 ili pomnožiš sa 2, što je jedno te isto... orijentaciono, treba ti motor snage >=1kW pri čemu mora da obezbedi da se vratilo alternatora vrti negde između 1500 i 3000 o/min. Tako Ćeš birati i prečnike remenica za odgovarajući prenosni odnos. ViŠe detalja možeš da pronađeš SAM (od uradi SAM) korišćenjem Google pretraživača, i malo pažlijivijim čitanjem postova u raziličitm temama na ovom forumu. Recimo, iako se niko do sada nije bavio baš ovim problemom, lako ćeš i SAM (od uradi SAM) da zaključiš da je skoro svi podaci i informacije potrebni za ovakav projekat tu negde na ovom forumu. Samo treba da ih SAM (od uradi SAM) pročitaš i sakupIš.

Ukoliko ti je mnogo bitnije da dobiješ podršku za bilo kakav projekat koji će na bilo kakav način sakupiti na jednu gomilu nešto različitih stvarčica koje su ti se zatekle u podrumu, garaži... nego da dobiješ savet po pitanju smislenosti onoga što radiš, evo, ja ti dajem punu i bezrezevnu podrušku da napraviš pomenuti punjač od materijala koji si naveo i da SAM (od uradi SAM) vidiš šta si dobio na kraju. Isto može da se kaže i drugačije: slobodno se popni na ogradu terase (naravno SAM - od uradi SAM), a ja ću da navijam (verovatno će još neko od forumaša da se pridruži, zbog što potpunije podrške) da skočiš dole sa iste. Naravno, potpuno SAM (od uradi SAM).

Da li je ovo, konačno, bilo nešto korisnije za tvoj projekat od ranijih komentara?

zvuki, kad pogledaš diskusije, shvatiš odakle mi poriv... časnu reč, niŠta nisam pio, nisam SAM (od uradi SAM) motao cigare...

Oslobodi se ropstva – Napravi svoj generator struje 50-350 KS

strujni generator 50-350 KS

Kako sve više ljudi na svetu gradi i izrađuje razne uređaje koji koriste i daju alternativnu , besplatnu energiju , razvija se i međusobna komunikacija i razmena iskustava sa istim uređajima . Razmenjuju se mišljenja , primeri i načini modifikacija istih , u svrhu što boljeg rada uređaja.

Svrha upotrebe ovakvih uređaja i izvora energije je očigledna : ovim putem se može dobiti energija koja je besplatna , ili u najmanju ruku mnogo , mnogo jeftinija od svih dosadašnjih načina . Naravno , budite svesni da ko ima monopol nad izvorima energije – može i vrlo lako manipulisati ljudima , pa tako i prisiljavati ih da skupo plaćaju korišćenje samo ” njihove ” energije.

Još jedna ogromna prednost je ta što ovakvi izvori energije ne zagađuju planetu Zemlju i ne koriste ” prljave stvari ” , kao što su razna fosilna goriva i ulja koja su veliki zagađivači okoline .
Na početku, treba biti svestan sledećih stvari: ovaj motor – generator radi na VISOKI NAPON (oko 1000 V) i vrlo je ključno i bitno znati da je po ljudsko zdravlje opasno sve preko 70-tak Volti i zato se preporučuje opreznost kod izvedbe i korišćenja ovih visokih napona. To znači da sve MORA biti dobro izolovano, svi spojevi premazani lakom radi izolacije, kablovi moraju imati dobru i neoštećenu izolaciju …
uglavnom, ako ste potpuni početnik, savetujte se s nekim električarem koji se razume u struju.
Dakle, OPREZ, visoki napon može i da ubije ako se adekvatno ne zašti i izoluje. Preporučljivo je nošenje gumenih rukavica i obuće, ne dirati uređaj kad je u pogonu (treba ga izolovati u posebnu kutiju ili kučište), nikada ne pretpostavljajte nešto, već to prvo proverite, uvek ispraznite sve kondenzatore pre nego što radite s njima, te sve dobro pregledajte pre nego što uključite uređaj u pogon.
UPOZORENJE:
DAKLE, NIKO NIJE ODGOVORAN ZA VAŠE POSTUPKE OSIM VAS SAMIH, NITI ODGOVORAN ZA BILO KOJE POSLEDICE KOJE BI SE MOGLE DOGODITI KONSTRUKCIJOM ILI UPOTREBOM OVOG MOTORA!!! BUDITE PAŽLJIVI!!! 47 mF/1000 V -> GARANTIRANO UBIJA (ubija i manji kapacitet nabijen na taj napon)! Rad u ovom režimu rezultira deformacijom dielektrika kondenzatora tako da se počnu ponašati kao Elektreti. Ako takav kondenzator izbijemo pa spremimo – MOŽE SE SAM SPONTANO NABITI (pa tako nabijen čak i ubiti!) Moramo UVIEK ostaviti kratkos pojene kontakte kad ga spremamo.
Ovaj motor – generator radi na principu rotacionog Ed Grei motora, u kombinaciji sa nekim modifikacijama iu kombinaciji sa Nevman-ovim dizajnom. Ovaj motor nije poput drugih standardnih elektromotora. Ovaj može pokretati napon 300-1000 V, kako će i kasnije biti objašnjeno. Razlika je u konstrukciji zavojnica rotora i statora, koje čine jake elektromagnete koji elektromagnetnu silu pretvaraju u mehaničku (okretanje rotora). Tu dobijenu mehaničku energiju možete koristiti na daljnje razne načine, npr spajanje na neki postojeći agregat umesto benziskog ili dizel motora i dobijanje “standardnih 220 V” za široku upotrebu. Moguće je i ovaj uređaj postaviti u automobil, umesto motora.
Potrebne su određene prepravke vozila (električna vakuum pumpa za kočnice, električni grejači umesto grejanja na principu tople vode koja dolazi iz zagrejanog motora, te još regulacija prenosa). Ali sve te probleme se lako može rešiti sa malo znanja i umeća, a cena besplatne vožnje čini sretnim svakog vozača jer ne treba gorivo, ne treba ulje, nema pregrevanja, obrtni moment je isti kod svih brojeva obrtaja, ne traba antifriz zimi, nije potreban auspuh, automobil je lakši i pokretljiviji … ima tu još mnogo prednosti koje prepuštamo vama da ih otkrijete.

Ako nikad niste razumeli principe rada elektromotora ili generatora, savetujemo prvo proučiti neke knjige o osnovnim principima rada elektromotora. Lokalna biblioteka ili neka dobra knjiga iz elektrotehnike bi mogla pomoći u tome. Za dodatna proučavanja preporučujemo internet jer se tu može naći najviše raznih informacija potrebnih za razumevanje.

Ovaj motor – generator je jednostavan industrijski električni motor kojem premotamo stator i rotor određenom debljinom bakarne žice (koja je izolovana lakom, ista ona kojom se namotavaju transformatori), te dodamo još par elektronskih delova koji su neophodni za ispravan rad ovog uređaja. Kako je potreban inicijalizirajući izvor struje, ovaj se motor – generator može pokrenuti i sa običnom 12 V baterijom ili akumulatorom i pripadajućom kaskadom (uređajem) za podizanje napona do 1000 V. Taj se naizmenični napon pretvara u jednosmerni pomoću dioda (Graetzov spoj 4 diode) .

Moramo napomenuti da motor daje VIŠE snage i energije nego što je uzima inicijalizacijom iz izvora. Tako da je ovaj uređaj i korisniji od 100%, gledajući odnos potrošnje iz izvora i dobivene snage i energije u obliku obrtanja rotora. Princip dobijanja veće snage leži u tome što se visokim naponom i elektromagnetnom energijom, izgleda, pobuđuje neka dodatna sila, nama zasad nepoznata, koja je svuda, u eteru, sveprisutna na celoj Zemlji i verovatno i univerzumu.

Još je i Nikola Tesla eksperimantirao s njom. Tu energiju neki zovu “životna energija”, neki ju zovu “orgon”, neki “chi”, neki “prana”, a drugi možda nekako drugačije. Izgleda da je to jedna univerzalna energija koje ima svugde iu svim prilikama. Samo ju treba znati “pozvati” i usmeriti njen tok na zahtevani način.

No, da li je to jedan oblik gravitacije ili nečeg drugog, ostavit ćemo za neko drugo vreme i mesto, jer ovde ćemo pratiti praktični deo i korišćenje u, nadam se, pozitivne svrhe.

Kako “uobičajeni” motor koristi relativno mali napon, i zbog toga, veće struje, njegovi namotaji su od relativno debele bakarne žice, većeg preseka. To je iz razloga što veća struja zahteva veću kvadraturu žice radi što manjih gubitaka. Naravno, što je manji otpor, to bolje. Kod većih struja i zagrevanja su veća, a time i gubici. Nije nam svrha da motorom grijemo okolinu, za to služe razni grejači, već da što više energije pretvorimo u okretanje rotora, tj u mehaničku energiju. Za razliku od tih “običnih” motora, ovaj motor ima jako tanku žicu, ima mnogo više zavoja i koristi jako malene struje. Zbog toga se ne greje i nije “gutač ampera”. Koristi jednosmernu struju i radi slično kao i DC motor. Visoki jednosmerni napon (i minimalna struja), u trenutku puštanja kroz elektromagnete, stvaraju ogromnu elektromagnetnu silu i jednostavno impuls odbija iste polove elektromagneta.

Na početku smo koristili 4-polni dizajn, svi elektromagneti su bili u poziciji “6 ili 12 sati”, “palili” su u isto vreme razvijajući ogromnu odbijajuću silu i tako prouzrokovali okretanje rotora. Ovaj se motor može okretati u oba smera. Kod ovakvog motora, koji smo koristili kao prototip, snagu smo mogli regulisati po želji, veličinom elektromagneta i mehaničkom konstrukcijom tela motora (debljina osovine, jačina ležaja). Naravno, možete ga modifikovati po svojim idejama.

Radi isprobavanja, napravili smo jednostavan dizajn, tako da bi i početnici mogli videti o čemu se radi. Svi visokonaponski (VN) elektromagneti su motani tako da su severni polovi okrenuti prema severnim polovima, dakle (N prema N) i tako se odbijaju. Mogu se namotati i tako da su namotani i severni prema južnim polim (N I , ali se oda oni privlače i tako dobijete privlačni motor, za razliku kad su N prema N i kad je motor odbojan.

Moguće je i umesto elektromagneta na rotoru, koristiti i permanentne magnete. Najbolji su neodimski jer su jaki i malih dimenzija / masa. Naravno, oni su dobri za eksperimente jer bi za profesionalnu upotrebu trebalo balansirati rotor, trebalo bi ih tačno postaviti i dobro učvrstiti, što u praksi – i nije “mačji kašalj”. Ova “stona” verzija motora je dobra za proučavanje, modifikovanje i dalje istraživanje, jer nema prekompliciranih delova i lako ih je montirati, menjati ili modifikovati. Nema potrebe za četkicama i kolektorom. Kod korišćenja permanentnih magneta, motor bi trebao biti privlačan, tj treba postaviti zavojnice tako da imaju suprotni pol prema magnetnom polu magneta (N I .

Na početku naših mišljenja, napravili smo mnogo vrsta elektromagnetnih zavojnica, da vidimo koje će najbolje odgovarati našem malom motoru za testiranje. Probali smo razne debljine žice i tela, te zaključili vrlo brzo koje su debljine pogodne, a koje nisu (koje su u stvari “gutači ampera”) za konstrukciju ovog motora. Najbolja se pokazala bakarna Culak žica prečnika 0,13 mm, tanka poput vlasi kose. S njom je najteže raditi jer lako puca i morate biti jako pažljivi kod namotavanja. Žica prečnika 0,25 mm će takođe raditi, ali je 0,13 mm puno bolja kad se namota nekoliko hiljada zavoja. Tela mogu biti i plastična, a radi i kad nemamo jezgra, dakle, aerodrom zavojnica.

Evo preseka motora i iz ove skice se može videti princip rada elektromagneta:

Овде је потребно користити 2-4 свећице као висонапонске прекидаче, тако да се једносмерни високи напон у једном тренутку шаље на 4 завојнице. Можете дизајнирати овакав мотор – генератор по жељи, у било којим облицима и на било који начин, само да се држите ових принципа. Ако радите завојнице дугачке 10-16 цм, тако да их мотате на пластичним телима, најбоље их је мотати на некој наматалици тако да је брзина релативно мала. Ако се мота жицом 0,13 мм, најбоље је мотати брзином око 150 обртаја / минути, али се може и до 250 окр / мин, само је мало теже. Ако вам жица пукне, само скинете лак са крајева упаљачем, брусним папиром и замотате једну за другу жицу, те залемите. Обавезно спој изолујте лаком или на неки други начин. Могуће је и само замотати крајеве, те загријати лемилицом док се лак не спали и не ухвати лем. Наравно, исто изоловати после тога. Неки брзосушиви лак добро дође.

Препоручујемо да прво покушате направити један мањи, слабији мотор, 1 КС или мање, тако да истражите све могућности и примените ону која вам је најприхватљивија.

Касније, можете узети неки постојећи мотор / генератор и премотати га према својим потребама, тањом жицом тако да се намота потребан број ВН електромагнета. Можда ће бити потребно модификовати колектор, али у крајњем случају, има трговина где се могу купити делови за електромоторе (колектори, четкице, лагери, жица, Изолациони материјал, па чак и наматалице). Битно је да имате довољно јако кучиште и осовину за одређену јачину мотора / генератора и да га касније добро изолирате (могу послужити бакелитне плоче, плекси-стакло и други изолациони материјали).

Ако имате неки стари електромотор, лако одмота жицу, добро очистите и припремите делове за “високонапонски третман”. Све добро очистите и оперете у нитро-разређивач, оставите да се осуши и узмете лак за изолацију. Натопите или премажите делове (наравно, осим колектора и спољних делова осовина) тако да се лак упије између динамо-лимова, оставите да се осуши и тако у пар слојева. Најбоље је оставити преко ноћи сваки премаз ако се лак спорије суши. Као добра изолација која се може прилагођавати, добро може и послужити изолациона трака (популарни изолирбанд) коју изрежемо и заљепимо по потреби. То је добро ставити пре намотавања, тако да се намотаји жице намотавају преко изолационе траке. Касније кад намотамо жицу и проверимо спојеве, лако све опет натопимо у лак и све заједно осушимо.

Жица којом намотавамо електромагнете је танка и осетљива, па кад и намотамо завојницу, потребно ју је натопити лаком и тако учврстити да неби дошло до каснијег прекида завојнице ради случајног ударца неког страног предмета. У бити, погледајте како су намотане и заштићене завојнице на “оригиналном” мотору пре него што га раставите ради преправке.

Листа делова потребних за израду / модификацију мотора / генератора:

Извор напајања 1000 В ДЦ (једносмерног напона). То може бити исправљач са 220 В на 1000 В, 50 Хз – 30 кХз или чак више. Добијен изменично напон (са секундара трансформатора) се исправља помоћу Граетзовог споја диода. Пазити да су диоде исто високонапонске (барем 1500 В пробојног напона). Ако немате такве, може се спојити више њих у серију као једна диода, број зависи о пробојном напону сваке. Има за купити и готов спој у облику црног кучишта са 4 извода. На 2 је знак ~ што значи наизменични прикључци са трафоа, и + и -. Наравно, да је називни напон барем 1500 В. Могуће је и користити конверторе са 12 В ДЦ на 220 В и више, направити каскаде и слично. Ако немате извора струје тамо где ћете користити овај генератор / мотор, најбоље је одмах планирати напајање, односно побуду, акумулатором или адекватним батеријама.

Свећице Цхампион Цоппер Плус # 855 ДЈ7И, 2 комада. Мислим да би могле радити и било које друге, с подешеним зазором на око 1000 В. Не морају бити монтиране на кучиште мотора, могу бити иу свом изолованом посебном кућишту …

Акумулатор 12 В, 2 комада. Акумулатори сакупљају повратну ЕМС и тако се пуне. ВН електромагнети који се користе, троше јако мало струје и користиће само неколико милиампера струје из акумулатора! Акумулатори ће јако дуго трајати, па чак и без да прикључите поврат за њихово пуњење.

ВН електромагнети, 6 комада, или колико је потребно. То зависи о конструкцији ротора и статора. 10-так би било оптимално. Што их је више, то је већа снага. Користити Цулак жицу отприлике 0,1 мм дебљине, намотати на хиљаде завоја, не мора бити тачно одређен број (колико стане на калем да се лепо попуни), не мора намотавање бити савршено, али што се љепше намотаја, завој до завоја, више жице стане и ефикаснији је мотор. Изолација је исто важна, користите барем 3-4 премаза лаком између којих се претходни слој осушио.

Кондензатор 47-900 μФ 2000 В. Како је тешко наћи овакву вредност са довољно високим пробојним напоном, може се исти направити као спој више мањих у блок у којем су спојени у серијски спој. Тако се сабира напон од сваког појединог кондензатора, али пада капацитет. Добар извор кондензатора може бити старо компјутерско (неисправно) напајање. У савком се налазе по 2 кондензатора отприлике 470 μФ и напона око 200 В (она 2 најдебља). Њиховим спајањем у серију (- једног на + другог), са нпр 10 комада, добијете 47 μФ и пробојним напоном од 2000 В!!! Могу се и комбиновати и неколико таквих блокова кондензатора за већи капацитет (рецимо паралелан спој таква 2 блока даје 94 μФ и 2000 В, паралелан спој 3 блока даје 141 μФ 2000 В. .. итд). Старо кучиште од компјутерског напајања има и прекидач и добро дође за монтажу тих кондензатора … наравно, све добро изолујте!!!

Без употребе кондензатора, овај мотор неби радио, или неби имао толику снагу. Кондензатори брзо похрањују електроне и тако пружају тренутни извор огромне снаге и импулса. Осим тога, ту се ствара још нека сила која тјера тај мотор и коју још многи незнају или немогу објаснити (можда ће нам бити јасније кад стигнемо у 4. дензитет, ко зна?!). Дакле, кад је кондензатор потпуно набијен једносмерним напоном од 1000 В, и свећица је подешена да “пали” на 1000 В, затвара се струјни круг са ВН електромагнетима који су окренути један према другом истим половима. Експлозивна и огромна количина магнетне енергије се развија и пошто су магнети окренути међусобно са истим половима, дешава се огромно одбијање, узрокујући окретање ротора. Дакле, “паљење” подесити у тренутак кад су електромагнети тачно један према другоме.
“Први пут смо били скептични, али кад смо направили 2 елетромагнета и на столу испробали деловање. Нисмо хтели да оштете магнете, па сам горњи држао руком да не одлети и не падне на под. Кад смо спојили струјни круг, “Бум!”, Умало ми није отргло руку. Електромагнет је свеједно одлетио у ваздух и пао негде на под. То је експеримент који никад нећу заборавити. “, Каже аутор текста. Да, па сила одбијања магнета је веома јака, пробајте 2 перманентна магнета окренути тако да се одбијају и пробати их на силу “спојити” … ако су магнети мало јачи – то нећете моћи учинити! А електромагнети су обично јачи с обзиром на исте димензије.

Што је већи напон који користите и број обртаја, то је већа и снага мотора. Али све преко 1500 В треба бити посебно изоловано.
Са овим знањем, можете конструисати било који Ед Граи мотор / генератор користећи 1000 В, и 10-30 мА, кондензатор (и) могу бити и мањи 6-20 μФ (можда се може користити и онај кондензатор (и) из аутомобила који има платинско паљење?). Са танком жицом, ваш мотор користи мање ампера и више волти (мања струја – већи напон) и због тога се уопште не греје! Повећавајући димензију електромагнета или повећавањем њиховог броја, без проблема можете повећати снагу нпр са 100 КС на 350 КС. Већина данашњих конвенционалних мотора користи дебљу жицу, мањи напон и зато је већа струја, а тиме и загревање. Они се разбацују са енергијом! Нису толико ефикасни! Зато их волим звати “гутачи ампера”. И нису конструисани да купе повратну електромоторну силу (ЕМС) која се јавља на свакој завојници мотора, што је збиља штета.

Овај мотор / генератор користи мало струје и велики напон, а што је напон већи, то су већи и ефекти бесплатне енергије! Већи су ефекти “оне” енергије за коју многи нису свесни. Можете направити један мали експеримент. Намотајте 2 електромагнета на меканим жељезним језгрима, један са жицом пречника 1 мм и 200 завоја, а други жицом пречника 0,35 мм и 2000 завоја. И још треба кондензатор (е) 47 μФ 1000 В. Прикључите волтметар на кондензатор и пуните кондензатор на 1000 В. Негативан пол кондензатора прикључите на један извод сваке завојнице. Сада спојите плус од кондензатора прво на једну завојницу, па искључите, и онда на другу, па искључите, па опет на прву … и тако наизменично. Као што ћете видети, први магнет ће требати само 1-2 паљења док напон на кондензатору не постигне 0, а други 70-10 паљења док напон не достигне 0. Дакле, први треба више енергије за покретање него други, који је намотан тањом жицом.

Ако посматрамо “обичан” мотор који ради на 12 В и троши око 5 А струје, тај се мотор грије. Исто тако можемо имати исти мотор који ради на 1000 В и троши 10-60 мА и потпуно је хладан! Ако се прописно сакупља повратна ЕМС, тада тај мотор постаје извором бесплатне енергије и може напајати разне уређаје. Повратна ЕМС је бесплатна енергија која настаје из колапса магнетног поља електромагнета које пулсира. Овај мотор / генератор је у ствари високонапонски мотор / генератор који ради на 1000 В ДЦ и на одбијајућој магнетској ЕКСПЛОЗИЈИ.

Ево неколико примера мотора / генератора за тестирање:

Imate na internetu brdo primera i modela, lako se nađe ono što je potrebno.

Evo i jedne varijante sheme za spajanje:

Ovde se koriste 2 akumulatora od 12 V ( Batteri ) . DC – AC konvertor , koji 12 V DC ( jednosmerne struje ) konvertuje u 1000 V AC ( naizmenične struje ) , može se možda konstruisati i tako da se prvo dobije 12 V naizmenična struja , pa transformatorom podigne napon na 1000 V , koji se kasnije opet diodnim mostom pretvara u DC ( jednosmerni napon ) . Kondenzator ili grupa kondenzatora 2000 V , 47 mF mogu biti elektrolitski . Svećica ili komutator služe kao prekidač koji u datom trenutku propusti struju koja dolazi na visokonaponske elektromagnete . Preko dioda se povratna elektromotorna sila opet dovodi na akumulator koji se tako puni . Naravno , možete to proslediti na prvi akumulator , ali mislim da to takođe mora ići preko dioda da nebi ispraznili jedan drugoga .

Dakle , sad imate određeno znanje sa kojim treba početi , treba još malo volje i kreativnosti i možete postići rezultate s kojima ćete biti zadovoljni .

Za sve koji pitaju ” Od kuda je to ? ” ili ” Ima li kakvih većih slika i nacrta ? ” mogu dati samo sledeći link za dovnload istog ( ili ovaj ) pa pogledajte sami .

Puno uspeha u radu !

Evo i dva od mnogih zanimljivih filmića o Bedini motoru :

Jedan primer dobijanja puno više energije nego što je uloženo . Kažu da je perpetuum mobile ( uređaj sa 100% iskorišćenja ) nemoguć . Kod ovog primera je to uveliko premašeno , pa više i nebi trebali verovati u te gluposti koje nam serviraju u školama i udžbenicima koji su odavno već zastareli . Znanje je suspregnuto od onih koji bi nešto naučili i poboljšali ljudski život … a treba se pitati od koga i ZAŠTO ! ! !

Izvor: Val – znanje

Мада сам тотални лаик, прочитао сам детељно оно што је Brifer napisao пре пар година
Покушао да то изведем али недостаје ми познавање електротехнике па се све свело на неуспели покушај
Мада има сл решења на јутјубу нису ми помогла

Сада молим за помоћ Brifera или оног који може да помогне
Унапред захвалан

Nema tu neke nauke posebne, spoje se alternator i motor preko remenice, spoji se plus akumulatora na izvod na alternatoru, minus akumulatora se spoji sa kucistem alternatora, zavrti se motor i tankom zicom povezanom sa plus polom akumulatora se dotakne b+ ili kako ga vec ko krsti na alternatoru, dodatni izvod ( kod nekih imaju dva izvoda, za obrtaljku i pobudu, pa probaj koji pobudjuje, moze se to izvesti na taster, swkund je dovoljno, mozda i manje da pocne da puni.. On da pobudnu struju u namotajima, nakon toga krece alternator sam da proizvodi struju.

Treba alternator odvojiti fizicki od motora koji ga pogoni, posto je kod alternatora minus pol, samo kuciste, pa desava se da brljavi posto dobije uzemljenje preko pogonskog motora. Ne znam sta se desava ali pricali su mi da se desavalo da brljavi pa ga treba odvojiti.

Realno, ne znam koja bi mogla biti svrha toga, sem dobijanja velikih struja na 12v, posto alternatori guraju 60-200 i vise ampera.

Punjenje akumulatora alternatorom nikako nije zdravo za akumulator, jer se akumulator ponasa kao kondeznator i ako je prazan, povuci ce sve sto moze alternator da proizvede. To jeste ok za neko brzinsko punjenje akumulatora, ali je smrt za akumulator, mnogo ubrzava krivljenje celija i skracuje mu vijek.

Jedino sam zaboravio da napomenem oko broja obrtaja, s obzirom da su alternatori razlicito koncipirani, tesko je dati neki univerzalni odgovor na ovo pitanje. Obicno je oko 2-2,5 :1 odnos obrtaja alternatora i radilice motora, ali i to je okvirno, i zavisi od proizvodjaca. e sad ako motor radi na leru na nekih 900 obrtaja, alternator se vrti na 1800-3200 pa za jedno bar 20-30% treba dodati obtaje na alternatoru da ne radi na velikom opterecenju na malim obrtajima.