Pošto sam zamenio kotao koji je bio u funkciji 27 godina (bez kvara) Reših da malo modernizujem sistem pa na ovom forumu nađoh puno dobrih saveta.Razmišljao sam koji kotao i na kraju pade odluka da to bude viadrus u 22 herkules sa 6 rebara ili ti 34,5 kw.Uz nega sam sam kupio Lamborgini gorionik od 13 do 35 kw sa svim pripadajućim elementima (vučni puž i posuda za pelet 150 kg) Na sve radijatore sam stavio digitalne termo glave sa posebnim sobnim termostatima tako da mogu da regulišem temperaturu u svakoj sobi zasebno.Jedino ih nisam stavio u dnevnu sobu ali u ona je je ujedno i parametar temperature grejanja pa je u njoj glavnii sobni termostat .Naravno u kupatilu nema nikakvih ventila sem običnog,jer sam smatrao da u njemu mora da bude uvek maksimalno toplo.Mešne ventile i ostale stvarčice nisam ni uzimao u obzir.Jedino sta sam u kotlarnici dodao je cevni termostat za paljenje i gašenje pumpe za vodu.podešen je tako da se aktivira na 45 c.Pošto sam sve povezao i napunio sistem aktivirao sam grejanje na fabričke parametre .Kotao je izvrsno radio i vrlo brzo postizao temperaturu vode. u prelaznom peridu temperatura vode nikada nije prelazila 50 stepeni a sobni termostat je podešen na 21 stepen. Trenutna potrošnja peleta na dnevnom nivou je oko 15-17 kg za kucu od 160 kvm.Takođe i da napomenem da sobni termostati mogu zasebno da se steluju u kom vremenu da se otvaraju nezavisno od temperature sobe.Jesam se drndao više dana dok to sve nisam podesio i ustanovio temperature i vremena uključivanja ali ja sam prezadovoljan grejanjem na pelet, jer mi nije ni tako skupo a i nisam više Pera ložač koji sam bio poslednjh 20 godina.
Grejanje na pelet
pozdrav
Moja prva varijanta kupovine motora za mešajućeg ventila esbe vrg 141 bila je ACV05 zbog dobre cene mada sam naišao na esbe ara 171 za istu cenu (oko 7000 din) pa sam mislio original za esbe je original. Mada se razlikuju - otvaranje za ACV05 je120 sec. A zai esbe je 240 sec. Sad što je bolje?
@jan macak
Motori mešnih ventila koji se razlikuju u brzini otvaranja od 0 do 90 stepeni ugla, suštinski se uopšte ne razlikuju jedan od drugog i nema mesta pitanju šta je bolje. Važno je znati za šta je koji namenjen. Standardno se najčešće na našem tržištu mogu naći motori od 30/60/120/140/210/240/480 sec, kao i mnogi drugi.
Plastično, a da svima bude razumljivo, objasniću to ovako:
Motori koji su sa sporijim hodom od 0 do 90 stepeni ugla, recimo od 240 sec ili 480 sec, koriste se za veće mešne ventile, odnosno kod većih prečnika cevi gde je količina protoka fluida-vode znatno veća. Logično je da se kod njih znatno veća količina vode izmeša kod malog pomeraja leptira unutar mešnog ventila. U takvim slučajevima je potrebna ta sporohodna brzina motora koja bi elektronici-software-u automatike dozvolila veću preciznost prilikom svakog pomeraja, odnosno otvaranja i zatvaranja. Ti vremenski intervali pomeraja leptira se sinhronizovano šteluju sa količinom propuštene vode i dobijene temperature te izmešane količine pri svakoj temperaturnoj promeni u jedinici vremena, a ta se kriva, koja se uspostavi programiranjem u sofware-u automatike, naziva PID controller ili PID regulator. Više o tome možete da pročitate ovde: https://www.automatika.rs/baza-znanja/teorija-upravljanja/osnove-pid-reg...
Obrnuto proporcionalno, motori sa manjim intervalima otvaranja koriste se u sistemima sa manjim prečnikom cevi.
Kod izbora automatike obratite pažnju koje brzine motora mogu uspešno da pogone, jer će samo uparena automatika sa brzinom motora biti najpreciznija i brza u dostizanju balansa, odnosno pikiranju zadate polazne ili povratne temperature vode, u zavisnosti šta se tom automatikom preko motora kontroliše.
Nadam se da smo se razumeli. 
Srkson
Puno hvala sad mi je jasno. Koristim dve pumpe jedna u kotlovskom krugu i drugu u radijatorskom krugu. Mešajući ventil esbe vrg 141 mislim da je od 1cola + motor esbe ara671 3-p SPDT, 240 s + term regl balkan specijal. Sve radi ok, samo ponekat se čuje oko meš. ventila i radijatorske pumpe žuborenje kao da ima vazduha u sistemu ovo radi kada temperatura kodla dođe do 70c, mada ne uvek. U principu sam zadovoljan al sam malo cepidlaka. Pa sam mislio dal možda sporo otvaranja meš. ventila ne utiče na to. Što se tiče pritiska u sistemu je ok. Molim za savet.
Hvala
To žuborenje se stvara iz više razloga.
Kao prvo, siguran sam da nemate pravilo izvedenu separaciju između kotlovskog-primarnog i radijatorskog-sekundarnog kruga. Imate samo četvorokraki mešni ventil između? Jesam li u pravu? Kako god, to tako može da radi, ali eto, nije pravilno i dolazi ponekad do tih neželjenih pojava koje ne remete grejanje, ali znaju da nerviraju.
Pravilno izvedena grejna instalacija sa primarnim, a bez obzira što je sa jednim sekundarnim krugom, se gotovo uvek izvodi sa hidrauličnom skretnicom. Fotografija u prilogu.
Drugi mogući uzrok za ovakvu pojavu su prevelike brzine pumpi. Probajte da obe pumpe stavite na brzinu I. Pretpostavljam da su pumpe istovetne? Ako nisu, onda približno prilagodite brzine obrtaja jedne pumpe sa drugom. Pogledajte njihove tehničke karakteristike.
Treći uzrok je da voda u sistemu još nije omekšala i ima vazduha - otvorite ozračno lonče u kotlovskom krugu i ozračite sve radijatore.
Četvrti uzrok su termoglave koje zatvaraju protok kroz radijatore i dovode do remećenja protoka fluida. Vrlo je važno da najbliži radijator do kotla bude otvoren skroz i da na njemu nikako ne stavljate termoglavu. Savet je da termoglave ne stavljate na sušačima u kupatilu da bi se izbeglo gušenje pumpe ako ima termoglava na svim radijatorima. Kod sistema sa termoglavama žuborenje se uspešno eliminiše ugradnjom prestrujog ventila, ali je to nešto skuplje rešenje.
Uglavnom nema bojazni da nešto nije u redu kod Vas. Ja ovim mojim pisanijem samo ukazujem kako bi pravilno trebalo postaviti grejni sistem, a najvažnije je da se vi lepo grejete, a ako Vas noću ne budi i ne nervira to žuborenje, onda neka žubori.
Srkson
Puno hvala super ste. Mada iz vaših ranijih postova sam i ja mislio da je to razlog al ove sezone nek radi tako. Meni to ne smeta ali žena ima apsolutni sluh pa čuje sve. Sigurno ću poslušati Vaš savet, al jedno po jedno, nemogu sve od jednom (zbog para) al volim da znam kako fukcionoše sistem. Sve najbolje, zbog Vas i Vama sličnim ima smisla ovaj forum.
Još jednom Hvala
Ako može neko da mi pomogne... naime zet ima kuću na dva sprata i potkrovlje (tri etaze) u osnovi 270m2, proculera mu je stara megalova peć koja je imala snagu 40kilo kalorija.
Koje jačine je potreban kotao u kilovatima za od oko 200 aluminijumskih rebara?
Izolacija 5cm staklene vune i preko toga fasadna cigla, drvena stolarija, što se tiče izolacije odlična!
KEPO AC35
Koliko KW kotao na čvrsto gorivo... recimo Viadrus ili Megal ravno loziste?
Ima Megal i kotlove sa donjim bočnim izgaranjem što je preporuka za drva i posne(naše domaće)ugljeve.Nisu ništa skuplji!Ima i drugih proizvodjača Boš200b,Ultima a i još naših,Termomont...Bitno je "donje bočno"!!!
U nedostatku proračuna gubitaka,odokativno,ne više od 20Kw.Akumulator toplote bi bio Bingo i za potrošnju i komociju!!!Onda može i mnogo jači kotao.
Auuuuuu, a njemu rekli 50kw...
naime zet ima kuću na dva sprata i potkrovlje (tri etaze) u osnovi 270m2, proculera mu je stara megalova peć koja je imala snagu 40kilo kalorija.
Ja to protumačio kao 270m2 ili je 3x270m2.Izolacija odlična!
Sve ukupno 270m2 (3*90)
Izračunaj gubitke kuće po ovom proračunu.
“Gubici se računaju kao
Q[w]=povrsina [m2] x razlika_temperature [*C] x koeficient_provodljivosti
Površina se računa tako da se mere spoljnje dimenzije zida (ako je soba visine 265cm onda se dodaje još visina ploče npr. 20cm). Isto važi i za zidove sa strane.
Razlika temperatura je razlika između jedne i druge strane zida. To je za spoljnji zid +22 u sobi, napolju -18*C i razlika je 40*C. Pregradni zidovi u kući imaju razliku 0*C pa nemaju gubitaka. Razlika na plafonu je takođe 40*C a za pod (tj zemlju u prizemlju) se uzima 20*C. Ako je podrum, može i manje. Razlika između spratova je 0*C ako se greje i prizemlje i sprat. Za prozore se uzima koeficient=2 a ako su troslojna punjena argonom može se uzeti koeficient=1.2. To su male površine i najčešće ne utiču značajno na račun.
Koeficient provodljivosti zavisi od materijala. Neke vrednosti su:
blok 25cm obostrano malterisan = 1.5
blok/cigla 40cm obostrano malterisan = 1.2
blok 25cm obostrano malterisan + 5cm stiropora = 0.6
blok 25cm obostrano malterisan + 10cm stiropora = 0.4
monta 20cm + 5cm vune = 0.7
monta 20cm + 10cm vune = 0.4
Nekima su koeficienti drugačiji ali to nije presudno. Bitno je da se računa na isti način i tada (i ako koeficienti nisu korektni ili nije dobro izvedeno na objektu) greška nije veća od 5%.
Ovaj račun se može primeniti i po sobama za računanje površine radijatora.
Naravno, ovo je i račun koliko energije (iz peleta, drveta, uglja, struje, gasa) treba za grejanje za celu zimu. Treba samo znati prosečnu zimsku temperaturu (za Vojvodinu je to +5*C), koliko koji energent daje energije i pomnožiti sa 4000.
Dakle, svaki zid ponaosob sračunaj, saberi i eto ti koliki su gubici. Ima tu finesa, dodavanje na severnu stranu, oduzimanje za južnu, te udari vetra itd ali to retko ko stvarno uračunava sem ako je kuća sama na brdu pa jako duva.”
Hvala puno!!!
alibeg
1. Ne može ACC30 na četvorokraki ventil, U stvari može, ali ne valja: namenjen je da upravlja trokrakim ventikom na krakovima - obaška grejnim krigovima u okviru jednog sistema.
2. Sektron ACV05 (http://www.energynet.rs/1-grejanje-i-oprema/111-oprema-za-podstanice-kot...)+neka upravljačka elektronika.
3. Kojim povodom je ventil skroz otvoren?
Možete mi reći kako da prepoznam koji motor ide na cetverokraki ventil? Kada odem u prodavnicu ne znam da li cu naci ovaj koji ste mi preporucili.
Ventil drzim otvorenim dok se kotao ne zagrije, onda ga zatvorim na pola da dobijem 50 stepeni ka radijatorima. Ne znam uopste kako da ga kontrolisem dok nemam motora.
Stavite ga za početak na pola, a posle koliko treba i tako ostavite. To što radite - prvo skroz otvoren, a posle gde treba je taman kontra od onoga što radi upravljačka elektronika.
Ti ACC-ovi su svi za trokrake ventile. Sleltron ACV05 ima da se kupi maltene u svakoj trafici. Za njega je potrebna obaška uprvljačka elektronika.
Pozdrav svima! Ove godine sam presao na grejanje sa peletom. Pec je Alfaplam komo kompakt 23, postavljen je trokraki mesni ventil i nepovratni ventil ali se cuje da tandrce mislim da je kod nepovratnog ventila . Da li mogu da skinem taj nepovratni s obzirom da je kuca na sprat oko 120-130 m2 ? I da li neko zna da mi kaze kako da podesim parametre zbog potrosnje ? I kada zadam T vode npr. na 60 kao da ne moze da dostigne vec je drzi dva stepena manje .
Pozdrav svima!
Da li neko ima iskustva sa kotlom na pelet Bergen Triumph?
http://www.energynet.rs/kotlovi-za-centralno-grejanje/kotlovi-na-pelet/k...
Поздрав ! Већ друга година како читам, и како сам пасивни посматрач лика и дела Змајдина и Грејача, као и осталих више или имање искусних људи на разним форумима. После толико теорије и стеченог знања на форумима решио сам и ја да се укључим у причу.
Укратко да изложим свој случај. Поседујем СФЛ 6 Фероли котао 42 кв , и СУН П12 55кв. Потенцијални греајни простор 260м2, заправо се греје око 100м2 90% сезоне. Катао и горионик наравно предимензионисани само тако. Греју се две куће солидно изолованог просотора, 5цм стиропор, на плочи стиропор 5 исто, нова столарија ПВЦ.
Елем, шта је мени чинити сада? Прво ме занима да ли икако овај горионик може да се усклади преко параметара да ради оптимално што се тиче паљења и гашења, и потрошње? Ја га сада држим на Снази 1, а то је 30кв што је много па сам кориговао (т8 50, а т9 сам смањио са 38 на 34), и сада не знам колико има киловата са овим параметрима али сигурно доста мање. Скоро да нико није писао за овај горионик, сви углавном имају П7. Модулациони рад је укључен али без потребе, јер стоји на снази 1). Ја колико сам скапирао преко подешавања параметара ја могу скроз да убијем снагу горионику? Зар не би теоретски могао да ако препишем параметре са П7 да добијем сличан рад? Јесте да је пламеник и пепељара већих размера у односу на П7 али не видим како би то утицало на сам рад горионика? Имам толико недоумица да не знам одакле пре да кренем и шта пре да питам.
Замолио бих господина Зорана (Змајдина) да ми одговори, знам да воли изазове и да покуша да реши сваки проблем.
Imao sam taj problem predimenzionisanog gorionika i taman da ga rešim prešao sam na drva!Šala!Počeo sam da ga rešavam i to smanjenjem piksle,rešetke,dodavanjem sa obe strane ukrojenih delova od šamota.Ventilator je bio na redu ali...
Lakše i bolje ali skuplje je Akumulator toplote!!!!!!!
Razlika izmedju P 7 i P 12 je samo u plamenoj cevi i resetki za sagorevanje. To se vrlo lako kod Ferrolija moze modifikovati.
Tj moze da se kupi kao poseban rezervni deo, pa imas gorionik P7 a po potrebi P12.
Znači ventilator i elektronika ostaju isti.Onda tankim šamotom je naj jeftinija prerada,čak bi na podu probao,naravno sa rupama ili prorezima.
Онда једино да пробам да купим пепељару за П7 и пошто је мања, да пробам са стане да је причврстим или доварим неке носаче за пламену цев. И пламена цев ми се искривила па сам купио прохромску цев пресекао је на пола и причврстио шрафовима са обе стране, то сам урадио пре 2 недеље па ћемо видети како ће се понашати. У међувремену сам нашао лика који вари прохромске цеви нове за прохромску плочу која је иза. Пошто то доста људи мења који имају Феролијев горионик. Е сад ме занима, да ли је проблем што је котао 40кв, а горионик ради у њему на 8, 10, 12кв ...? Колико сам ја разумео Грејача то није проблем, мада је Змајдин једно време упоређивао да није исто када се запали шибица у великој или малој кутији, или сам га лоше разумео.
Pa nije isto, ali nece praviti nikakvih problema. Bolje je uloziti pare u neki regulator grejanja. Da on zatvara i otvara mesni ventil. Pa se tada kotao moze posmatrati kao jedan akumulator toplote. Svi prave polemiku oko zapremine vode u sistemu, a sta je kada se doda bafer od 1000l a kotao 25KW na primer.
Ako je vec i to problematika, i SFL moze da se skrati. samo se mora zameniti oplata kotla. I to je opet manja investicija nego sve to prodati pa kupiti nov kotao i nov gorionik, Ili na postojeci sistem dograditi bafer, pa da se resi problem predimenzionisanog kotla i gorionika.
То ми је све апсолутно јасно. Из многих других постова ваших сам прочитао о решавању проблема предимензионираних котлова. Значи најбоље би било на ЕСБЕ четворокраки мешни вентил купити моторни погон. То би колико се мени чини била најмања инвестиција. Бафери су доста скупи, а и захтевају простора у котларници кога нема, а не знам да ли он може бити дислоциран на неко друго место тј. просторију, а не поред котла. Малопре сте рекла да се Фероли горионик П7 и П12 разликују само у пепељари и пламеној цеви, што ми се не чини баш једином разликом. По тој логици када бих на П12 поставио параметре са П7 требао бих да добијем исту снагу, а то се из упуста за употребу тј. табеле са параметрима јасно види да није тако. П12 годионик на Снази 1 ( 51Ра , 38) даје 30кв, а П7 Снага4 (150Ра, 53) даје такође 30 кв. Јасно је вентилатор и пуњење знатно већи код П7 да би развио 30кв.
Razlika je SAMO u plamenoj cevi i resetki za sagorevanje. Veci precnik cevi znaci da u nju moze stati vise goriva. Parametri koji dodju fabricki podeseni su SAMO fabricka podesavanja. To ne znaci da tako treba i da ostane. To sto bi uneli fabricke parametre u vas gorionik ne znaci da ce on da radi na snazi koja je deklarisana po tabeli. Zamenom plamene cevi i resetke, smanjuje se zapremina komore za sagorevanje samim tim kolicina goriva i vazduha. Zadnja ploca u plamenoj cevi je drugacija kod p7 i p 12. kada se odvrne navrtka M8 sa prednje strane ogrionika vi demontirate gorionik. Plamena glava ostaje na aluminijumskom nosacu sve zajedno sa plamenom cevi. A gorionik kao gorionik je identican. Cena plamene glave je priblizno 200 e plus resetka oko 50 e. Ima kod uvoznika gorionika pa se raspitajte
Познато ми је унутра како изгледа, пре неки дан када сам расклапао горионик да бих исправио пламену цев и додатно је ојачао као горе на фотографији. Значи као на сликама доле у прилогу, требам да ову већу заменим овом мањом. Тачно тако, има мање отвора и рупа и наравно мање кисеоника. Занима ме, раније сте коментарисали са Змајдином да сте код једног вашег муштерије успели да п7 Снагу један спустите на 5кв. Е сад ме занима како се показало у пракси да се Снага 1 спусти тако ниско да се практично горионика не гаси никада, осим кад падне толико температура па он појача снагу преко модулације? - (мислим како се показало у пракси у односу на потрошњу и рад котла).
alibeg
1. Ne može ACC30 na četvorokraki ventil, U stvari može, ali ne valja: namenjen je da upravlja trokrakim ventikom na krakovima - obaška grejnim krigovima u okviru jednog sistema.
2. Sektron ACV05 (http://www.energynet.rs/1-grejanje-i-oprema/111-oprema-za-podstanice-kot...)+neka upravljačka elektronika.
3. Kojim povodom je ventil skroz otvoren?
Dobra vatra - mir u kući, čist vazduh - duga ljubav.