Dozidjivanje izgleda jednostavno, ali se tu najviše greši.Ljudi obično misle lako ćemo, pa posle nastaju problemi sa pukotinama, neravnomernim sleganjem itd.U gradjevinarstvu u principu ne postoje improvizacije.Mora se primeniti struka ili iskustvo da bi rezultati bili izvesni.Sve ostalo je čist rizik i bacanje para.
Zidanje Ytong blokovima
:+ :+ :+ :+ :+
I nije bilo tako tesko,zar ne?Svaka cast.... :bye2
p.s. Dobronamerna kritika , s vremena na vreme,dobro dodje......poz
Taman posla da se ljutim,niko nije ''duzan'' da mi da odgovor ja sam samo hteo da potvrdim svoje razmisljanje.Otprilike sam vecinu stvari bas tako hteo da uradim (dosta sam naucio ovde)sem nekih majstorskih caka koje nisam znao kako se rade.Sada mi je jasnije i hvala na detaljnom objasnjenju.Pozdrav svima
Procitao sam sve detaljno o betonu i betoniranju ali nisam bas nasao jasne naznake kako ovo treba uraditi.Mozda je nekome ko je u struci jasno na prvi pogled(jer se neke stvari podrazumevaju) ali ipak ja u ovome nemam puno iskustva.Da znam sigurno kako treba nebih ni pitao.
Ima jos jedna stvar,ovo sve pitam jer ko zna mozda ortaci ne budu u mogucnosti da to odrade kada ja budem hteo i mogao pa da ja znam ako bude potrebno.
Primetio sam na jednom stovarištu da ima onih ugaonih Ytong blokova (protivpotresnih) i sa kvadratnim i sa okruglim otvorom. Da li neko zna koja je razlika i koji su bolji?
Protivpotresni blokovi sa kruznim otvorom se proizvode od prosle godine. Predstavljaju unapredjenu verziju prethodnika - odnosno blokova sa kvadratnim otvorom.
Uvodjenjem kruznog otvora, uspesno je prevazidjen problem "toplotnih mostova".
Naime, blokovi sa kruznim otvorom ne zahtevaju nikakvu dodatnu termoizolaciju, dok je kod blokova sa kvadratnim otvorom bila potrebna dodatna termo obloga u takom sloju.
Neka me isprave ako gresim ali taj okrugli otvor bi mogao da se izreze u obicnom bloku i da se ne placa 2-3 puta veca cena protivpotresnih od obicnog ytong bloka.Samo naci odgovarajucu vidia testeru i na neku jacu busilicu i to je to.
radio sam sa ytong blokovima i mogu vam reci da je decija igra u odnosu na ostale vrste zidanja. problem je jedino prvi red dok se ozida jer mora da se radi na produzenom malteru tj cement, krec , pesak 1/3/9 razmera
i da bude gusto da se ne razliva.
nas trojica smo radili tako brzo da je to neverovatno. bitna je libela i konac.
na jednom mestu sam trebao da razbijem zid jer je doslo do promene plana i mogu vam reci da je izuzetno cvrsta gradnja sa tim specijalnim lepkom koji se koristi.
Video sam na forumu da je neko napisao da treba i prvi red blokova odozdo namazati lepkom da ne upija vlagu iz produzenog maltera na koji se postavlja.Da li je to u redu.
nema potrebe da se maze lepak,. na vec uradjen temelj se postavlja kondr traka za hidro izolaciju, na kondor se stavlja malter i na njega ytong blok tako da nema potrebe za premazivanje lepkom.
inace gde treba beton da se direktno spaja sa blokom se poliva vodom tako da malo vode mu nista nece skoditi.
Protivpotresni blokovi sa kruznim otvorom se proizvode od prosle godine. Predstavljaju unapredjenu verziju prethodnika - odnosno blokova sa kvadratnim otvorom.
Uvodjenjem kruznog otvora, uspesno je prevazidjen problem "toplotnih mostova".
Naime, blokovi sa kruznim otvorom ne zahtevaju nikakvu dodatnu termoizolaciju, dok je kod blokova sa kvadratnim otvorom bila potrebna dodatna termo obloga u takom sloju.
Zdravo natasha84,imam nekoliko pitanja za tebe posto vidim da si upucena u YTONG...
Po cemu kruzni otvor predstavlja unapredjenu verziju ?
Kako je prevazidjen problem toplotnih mostova?
Zasto kruzni otvor ne zahteva dodatnu izolaciju(a kako bi je inaca stavili u isti?) ?
Poz i hvala unapred na odgovoru
nema potrebe da se maze lepak,. na vec uradjen temelj se postavlja kondr traka za hidro izolaciju, na kondor se stavlja malter i na njega ytong blok tako da nema potrebe za premazivanje lepkom.
inace gde treba beton da se direktno spaja sa blokom se poliva vodom tako da malo vode mu nista nece skoditi.
Ok,razumeo sam,zmnam da ide kondor ili (terpapir) to je vec klasika nego mozda i ima neke logike da ytong upija sa maltera vlagu ali to je minimalno,bolje je bilo da pitam.Hvala
igorbb22 wrote:nema potrebe da se maze lepak,. na vec uradjen temelj se postavlja kondr traka za hidro izolaciju, na kondor se stavlja malter i na njega ytong blok tako da nema potrebe za premazivanje lepkom.
inace gde treba beton da se direktno spaja sa blokom se poliva vodom tako da malo vode mu nista nece skoditi.
Ok,razumeo sam,zmnam da ide kondor ili (terpapir) to je vec klasika nego mozda i ima neke logike da ytong upija sa maltera vlagu ali to je minimalno,bolje je bilo da pitam.Hvala
Kondor "goood" :dacne ,ter papir "baaad" :nono :nono ,nema tu nikakve vlage kad se hidroizolacija uradi po p.s.-u :nono
YTONG sirom sveta se radi po istom principu i jedina preporuka za postavljanje prvog reda je na "PRODUZENOM MALTERU" a dalje iskljucivo sa njihovim tankoslojnim malterom( "lepkom" ), u suprotnom se gubi na termici koja je (pored brzine gradnje) glavni adut samog bloka.
Poz
produzeni malter se pravi od cement krec i pesak u razmeri 1/3/9
da bude gusto. produzeni malter je dobar jer ne steze brzo, i na tom sloju se ustvari nivelise prvi red. u slucaju da temelj malo ima odstupanja, sa produzenim malterom se sve eliminise.
Zdravo natasha84,imam nekoliko pitanja za tebe posto vidim da si upucena u YTONG...
Po cemu kruzni otvor predstavlja unapredjenu verziju ?
Kako je prevazidjen problem toplotnih mostova?
Zasto kruzni otvor ne zahteva dodatnu izolaciju(a kako bi je inaca stavili u isti?) ?
Poz i hvala unapred na odgovoru
Pozdrav tutu-rutu...
Kod blokova sa kruznim otvorom, deblji su zidovi oko samog otvora.
Na taj nacin je prevazidjena potreba za dodatnom termoizolacijom od 1-2cm, koja je postojala kod blokova sa kvadratnim otvorom.
Samim tim, resen je i problem toplotnih mostova.
Zdravo,
hvala na odgovoru,ali da budem iskren ,nesto mi ne pije ta prica vodu....1cm stiropora =oko 3.5cm ytonga,mislim da to "podebljanje" nije toliko da menja 2 do 3 cm stiropora ,narocito jer je kruzno i podebljanje je samo u nekim delovima bloka naspram spoljasnjeg dela,a zivo me interesuje kako bi i postavljali termoizolaciju u kruznom otvoru ...mozda jer je kvadratnu supljinu lako napraviti sam pa je to lose za prodaju,ali su sami krivi jer brijaju sa cenama za te posebne elemente umesto da rade suprotno...svejedno ,svako ce po svome.
mislim da je sam kruzni mozda otporniji na eventualno pucanje prilikom punjenja serklaza jer nema lepljenih delova ,a kao sto si i rekla deblji su zidovi -bar u nekom delu...
pozdrav za tebe
Kruzni model je jednostavnije napraviti u fabrici...
Evo da iznesem i ja par svojih zapazanja .
Sa kruznim rupama sam imao dobrih iskustava jer sam ih sam pravio u u TZB 30 blokovima i to na licu mesta na gradilistu . E sad na ovogodisnjem sajmu gradjevine sam video da su Xella majstori isto to radili na licu mesta . Znaci rupa je busena na gotovom bloku, pa je takav ugradjen .
Treba da zatvorim prolaz izmedju dve prostorije sirina 160cm visina 225,da ima i zvucnu izolaciju. Osnova je parket. Koja je najbrza varijanta?
pročitao sam temu,i u suštini jasne su mi mnoge stvari,ali ipak imam još par pitanja.
1.da li je na bloku 30 potrebna izolacija.(znam u teoriji nije,ali u par odgovora pojedinci su pisali da je na 30-tici poželjna,a tek na 37-ci nije,mislim da ne bi bilo lepo da se stvara bilo kakva vlaga usled ptomena temperature)
2.što se tiče bele tavanice,koliko su dugačke one fert gredice,na koje se slažu blokovi(ispuna),i na koliko cm je poželjno da se stavljaju,nosivi stubovi.
Da ne bi bio kako me mrzi da čitam,načuo sam da su fert gredice dužine 480cm,i da ne treba ntit jedan nosvi stub,naravno sem onih početnih i krajnih,te da su podupirači potrebni samo prilikom slaganja i izlivanja roštilj betona(odozgo po beloj tavanici),i dok se beton ne osuši zatim se mogu ukloniti.
3.da li se hidro izolacija mora stavljeti duž celog temelja(znači prekriti temelj),ili samo gde se blokovi spajaju sa pločom.(znam samo na spoju bloka i betona,ali kako onda centar prostorije ostaje suv iako je temelj od betona,pa ide košuljica,i onda neka podna obloga).
možda su pitanja malo neprikladna,ali pošto su vezana za čistu fiziku,i malo hemije(a to sam mrzeo),moram ih postaviti ovde.
pročitao sam temu,i u suštini jasne su mi mnoge stvari,ali ipak imam još par pitanja.
1.da li je na bloku 30 potrebna izolacija.(znam u teoriji nije,ali u par odgovora pojedinci su pisali da je na 30-tici poželjna,a tek na 37-ci nije,mislim da ne bi bilo lepo da se stvara bilo kakva vlaga usled ptomena temperature).
I da i ne.Gledajuci na klasicnu ciglu i blok,YTONG blok ima daleko nizi U (pogledaj na oficijelnom sajtu xella-e),ali ako hoces modernu -stedljivu kucu-onda je odgovor da, i to minimum 5,optimum 10cm.
2.što se tiče bele tavanice,koliko su dugačke one fert gredice,na koje se slažu blokovi(ispuna),i na koliko cm je poželjno da se stavljaju,nosivi stubovi..
Ovo malo pojasni.
Da ne bi bio kako me mrzi da čitam,načuo sam da su fert gredice dužine 480cm,i da ne treba ntit jedan nosvi stub,naravno sem onih početnih i krajnih,te da su podupirači potrebni samo prilikom slaganja i izlivanja roštilj betona(odozgo po beloj tavanici),i dok se beton ne osuši zatim se mogu ukloniti..
Duzina je proizvoljna i po potrebi ,cini mi se od 2 do 7 metara duzine,ostale pojedinosti imas na www.xella.rs
3.da li se hidro izolacija mora stavljeti duž celog temelja(znači prekriti temelj),ili samo gde se blokovi spajaju sa pločom.(znam samo na spoju bloka i betona,ali kako onda centar prostorije ostaje suv iako je temelj od betona,pa ide košuljica,i onda neka podna obloga)..
Postoji pravilo struke,a ljudi rade sve i svasta,procesljaj malo forum ,sve ce ti se kasti samo :dacne
možda su pitanja malo neprikladna,ali pošto su vezana za čistu fiziku,i malo hemije(a to sam mrzeo),moram ih postaviti ovde.
Sve to sto si mrzeo trebace ti nekada u zivotu,covek se uci dok je ziv,nikada nije kasno,potrudi se malo i sve ce ti se kasti samo...
pozdrav :roll
1.da li je na bloku 30 potrebna izolacija.(znam u teoriji nije,ali u par odgovora pojedinci su pisali da je na 30-tici poželjna,a tek na 37-ci nije,mislim da ne bi bilo lepo da se stvara bilo kakva vlaga usled ptomena temperature)
Pozdrav decman, Ytong blok 30 ne zahteva nikakvu dodatnu termoizolaciju, sto i jeste najveca prednost u odnosu na druge materijale, pogledaj sliku.
.što se tiče bele tavanice,koliko su dugačke one fert gredice,na koje se slažu blokovi(ispuna),i na koliko cm je poželjno da se stavljaju,nosivi stubovi.
Bela tavanica se sastoji od lakih betonskih gredica, koje se ispunjavaju specijalnim Ytong blokom za tu namenu. Sto se stubova tice, koliko mi je poznato, to zavisi od projekta, a prilikom kupovine bele tavanice Ytong besplatno izradjuje proracunski deo vezan za tavanicu na osnovu postojeceg projekta. Podupiraci, ako si eventualno na to mislio, se postavljaju na 3m prilikom ugradnje bele tavanice.
hvala na odgovoru,ako je zaista tako to je u redu.
Jedno pitanje
Da li se moze raditi suvo malterisanje kuce od ytong bloka 25. I jos jedno onako "iz glave" a to je da li je ako se uradi "beli krov" koji je debljine 15cm potrebno krov dodatno izolovati kameno vunom izmedju crepa i "belog krova". Znam da se svako ulaganje u izolaciju vrati brzo ali je to i neko pocetno ulaganje za koje se nema uvek u startu para nego se ko ove silne demit fasade naknadno uradi. Srbijo zemljo :tup
Ako netkom treba kako napraviti dovratnik.
Kad poravnate ytong blokove nalijte rijeđe ljepilo za zidanje u rupe sa rebrastim čelikov i drugi dan nadvoj je spreman za montažu.
Možda se nekom svidi lindra.
Moj prvi post uopste na forumu: SVAKA VAM CAST na svim komentarima, znače mi puno!
Jos u januaru sam video kucu u Skoplje izgradjena ytongom i kad sam usao unutra porodica se grejala na panelima na struju, znate onih po zidova sto ih montiraju. Sta da kazem, vruco, prijatno, lepota. Covek je samo izzidao ytongom i je stavio fasadu(pikovanu) bez ikakvog stiropora.
Posle toga sam trazio informacije za ytong, citao razne sajtove/forume i dosao sam do zakljucak da cu graditi ytongom sve komplet. I kutne stubove i sve ostale stubove, i zidove unutrašnje, i medjuspratne ploče, a za krov ne znam, jer neću imati potkrovlje nego tavan. Valjda klasična drvenarija+crep.
U planu imam: podrum i u sklop podruma garaža sve oko 80m2 betonskim zidovima, drenaža, hidroizolacija, kanal za mehaniku, rešetka ispred ulaz garaže, rampa za garažu jer se ukopavam pod zemljom 1,60cm, onda ispod resto kuće idu temelji cokla i prva ploča od 200m2, i takodje još jedna ploča iznad od isto 200m2 i nakon toga samo krov. Znači imaću podrum+prizemlje i tavan. Planiram negde po Skoplju da tražim nekog iskusnog majstora za ytong AKO postoji pošto u MK je to još uvek NEpoznato, slepci nemaju pojma kako je ovo dobro i isplatljivo. Oni samo čuli Siporeks i odma kažu TO je radioaktivno. jbg glup narod i neinformiran.
Znaci nadjem majstora da istera prvi red i posle cu sam pa kako znam, imam dosta tutorijala i video uputstva, zdravlje samo da prikupim novca :hh
Genericko ime za taj materijal je gas -beton a robne marke su "Siporeks " i "Ytong " u sustini je to isto.
Da, ali moja arhitekta kaze da je siporeks odavno izbacen zbog onog sto kazu da je radioaktivan, i da je ytong mnogo bolji i prirodniji. Kod nas u Kumanovu sam sreo neke silkapor blokove mislim da ih u Kosovu prave, lice kao ytong ali nemaju one kako da kazem obrade, zlebove - zubove za ruke da ih nosis i da ih montras jedan do drugi da upadaju kao lego kockice, nemaju nista, samo kockice su ravne sa svake strane. Tako da ako neko ne razume, uvalice mu silkapor ili siporex a naplatice mu kao ytong.
Kad sam skupljao ponude za gradbu, svi mi kazu da su ista stvar ti blokovi, i jedino ako zapnem bas za ytong on ce donesti siporex a na paleti ce pisati ytong ako hocem hahahaha.
Jedna firma mi je dala ponudu za zidanje sa keramickog bloka oko 3500eura, dok sa ytongom ispada 7500, pa razmisljam za tu razliku od 4000evra cu vratiti dobrom izolacijom, manjom potrosnjom drva za grejanje, kao i unutrasnjo malterisanje i bez stavljanje spoljasnog stiropora. Jer mog brata ista kuca samo razlicitog rasporeda je kostalo malterisanje oko 3-4000eura, plus 8cm stiropora sa spoljasne strane za fasadu sigurno oko 1500-2000eura, pa kad vidim itekako mi se isplati zidati ytongom. Cak sto vise njegova kuca je podrum, prizemlje i potkrovje, a kod mene ce samo prizemlje biti zidano ytongom.
Bas cudno na sajmu gradjevine u Skoplju uopste nije bilo ytonga, nadam se sledeceg sajma bice, da vidim uzivo sve kako izgleda.
Svih 10 stranica sam procitao, da ne pomislite da nisam nista obavesten
Gledajuci sve ove video tutorijale i vasih slika, zamisljam sebe kako zidam od drugog reda ytonga :hh
Ovde kod nas doneli nekih glupih zakona da mora firma sa licencom da ti gradi, pa ispada sve skupjle nego ranije sa obicnim majstorima. Sad ne smes da primis majstore i da teras, odma dolazi inspekcija i kaznjava te i kaznjava njih sto grade bez licencu/firmu. Sto vise narod nema para, oni jos losih i nepovoljnih uslova daju za gradbu, idioti.
Mogao bih da napisem bar 10 strana o gas betonu , ali cemu to
Sirovina za prozivodnju svih gas beton blokova je ista kvarcni pesak , cement gips i aditivi . Kakav je izgled samog bloka to je vec stvar robne marke . A o radioaktivnosti gas beton blokova to je tek jedna vrlo smesna prica .
I kod nas u Srbiji psotoji zakon o licenciranim izvodjacima ali vazi samo za objekte preko 4000 m2 neto . Verujem da je akon i kad vas isti jer su nase obe drzave prepisivale zakone od gradjevini od nekih EU drzava .
Zamisli apsurda da zidas supu u da ti treba licencirana firma :tup :tup
Kalkulaciju o gradnji objekta mozes sam napraviti i slazem se da je u stratu gas beton varijanta skuplja ali na kraju kad se sve sabere i oduzme ipak gas beton varijanta izadje jeftinije . Nema malterisanja , skela prevoza velikih kolicna materijala i mnogo je krace vreme izgradnje objekta
Ja ti kazo a ti radi kako oces
Pa sad nemoj se ljutiti sto ti direktno niko nije . Imas vec gomilu odgovora u temi " beton i betoniranje " . U principu ne treba bas uvek angazovati " Institut Kirilo Savic " ili " Geofizika " ali ipak treba pogledati tablice zemljista il neku pedolosku kartu .
Bilo kakva podloga koja se drobi je nepouzdana podloga , ali posto je kod tebe u pitanju mali objekat onda bi se moglo nesto napraviti u varijanti SSM .
Evo kako bih ti savetovao da to resis . Kopati temeljne trake dubine min 40 cm sirine 25 cm , sa tim da dno temelnje trake bude nesto sira od 25 cm . Temeljne trake armirati sa armaturnom gredom od 4 kom fi 10 a uzengije od 15 x15 cm fi 6 . Nultu plocu obavezno armirati mrezom fi 8 . I ako je moguce povezati armature oba objekta , zavairavanjem il armaturnim kukama . Ako postojeci objekat nema armatura onda ubusiti rupa u njega u nabiti armaturu tzv sidra . Rupa za sidra busis sa 2 broja manjom burgijiom i nabijas armaturnu sipku , recimo rupa fi 10 a armatura fi 12 . I za kraj visinu temelja iznad nulte kote prilagodjavas ili svojim potrebama ili postojecem objektu . I nemoj smanjivati dubinu temelja
https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw